我在法國自然酒莊的生活—專訪「Cher Ami 瓶中信」創辦人Célia

如果你是對酒莊生活感到好奇的人，專門引進歐洲小農葡萄酒、以影音與文字分享餐桌生活的「Cher Ami 瓶中信」創辦人Célia，她的生活一定會讓你心生嚮往！目前於台中法國二地居的她，學生時期曾為了一門葡萄酒課程前去法國羅亞爾河谷（Vallée de la Loire）的酒莊實習，「那是一間施行有機農法的酒莊，所以在2015年我就開始理解有機種植這件事，當地也開始出現一些自然酒吧，我跟同事下班後會去喝一杯，雖然味道真的很可怕哈哈.......」想起當年喝到的自然酒，她忍不住笑出來。

想找到有趣的酒莊，第一步就是要逛遍酒展

自然酒的狂野風味卻沒嚇跑Célia，她畢業後進入法國烈酒與葡萄酒產業，經手各種來自布根地、波爾多等產區的名莊酒，卻逐漸對「先得知價值、再品嚐滋味」的品酒邏輯感到猶疑；直到新冠疫情爆發，Célia離開了公司，順著自己當年在酒莊的初心，又重回國民日常酒的探索。

圖片提供／肯自然 Can Nature

她從2015年便開始以「Célia的葡萄酒之旅」部落格、「產地小餐桌」選品社群等媒介，與台灣讀者分享產地生活，疫情隔離的日子中，同步分享台灣家常菜搭配葡萄酒的影音，並開始為大家尋找一些可以在日常生活中佐搭的酒，她會參與各種節慶酒展認識四面八方的莊主與酒農，「這是認識他們最好的場合，很多人知道你喜歡他們的酒，就把你當伯樂般跟你交流。」如果想來場酒莊之旅，先認識熱情的莊主可說是第一步。

拜訪薄酒萊自然酒莊-黑雀酒莊（Julien Merle）

年初在克呂園酒莊垂直品飲年份酒。

Célia現在居住的「克呂園酒莊 Clos de Caveau」，莊主亨利（Henri Bungener）就是在南隆河Vacqueyras辦的節慶所認識的有趣人物，酒莊位於產區海拔最高處，是1989年就取得歐盟有機認證的先鋒，已經六十幾歲的亨利，在英國唸完心理學博士後，返鄉繼承家族酒莊，他花了多年研究葡萄園土壤結構，堅持人工採收、不添加育種酵母，像是紅酒都採用同比例的希拉（Syrah）與格納希（Grenahce）葡萄混釀，其中細緻差異就是來自土壤。「我當時把所有參加節慶的酒莊喝了一輪，最喜歡他的酒，所以後來拜訪酒莊好幾次跟亨利變成朋友，他聽到我原本租屋處被屋主賣掉後，就讓我寄宿到現在（笑）。」

圖片提供／克呂園酒莊 Clos de Caveau

圖片提供／克呂園酒莊 Clos de Caveau

釀酒人的價值觀，決定了你喝酒的態度

在克呂園酒莊住下來的Célia，除了幫忙採收與釀酒，也成了「台菜外交大使」，亨利家的晚餐常常會出現餃子、肉燥飯、醃醬菜，他們會開著自家酒搭配這些對法國人有點陌生的食物，甚至連隔壁莊主都會來搭伙，「這些用小盤子裝著的亞洲菜，對他們而言就像高級菜色一樣精緻，他們很訝異原來自己所釀的酒，可以跟這些從未相識的菜色如此契合。」

左圖：在克呂園酒莊一起採收釀酒 / 右圖：在克呂園酒莊教大家做台灣菜。

在克呂園酒莊的平安夜晚餐。

而與Célia合作的酒莊如阿爾薩斯的「雙翼酒莊 Amelie ＆ Charles Sparr」、朗多克的「柯比酒莊 Domaine de Courbissac」、薄酒萊的「蘿拉酒莊 Laure & Benjamin Yvernay」，甚至是布根地自然派新星酒莊 「Domaine Didon」等自然派酒莊，都是堅守信念，守護當地原生品種、主張低干預、堅持環境友善的實驗家。她透過認識的酒農牽起友誼、行遍產區拜訪，「酒很重要，人也很重要，歐洲人很重視交流的頻率與價值觀，我決定要進口這些小農葡萄酒的原因，就是想幫助這些有理念的人被更多人認識。」她每年固定拜訪酒莊，去年11～12月甚至開著車跑了5個產區，很難想像她嬌小的模樣，竟如此充滿行動力。

雙翼酒莊是由Amelie 和 Charles夫妻一起經營，他們在2017年攜手繼承家族酒莊並承擔起把酒莊轉為自然動力法種植葡萄的重任。（圖片提供／Amelie ＆ Charles Sparr）

左圖：柯比酒莊Domaine de Courbissac位於南法朗多克產區Minervois，女莊主Brunnhilde Claux曾於南法生物動力先驅名莊Domaine Gauby學習釀酒。 （圖片提供／Domaine de Courbissac）
右圖：Didon酒莊自創立之初便實施有機與生物動力法，秉持不添加的釀造理念，自然發酵、整串壓榨、完全不添加、不澄清不過濾、不使用全新木桶陳釀，致力於創作明亮精巧且澄澈的自然派布根地酒款。（圖片提供／Domaine Didon）

整個歐洲開始出現釀酒的破框思考

Célia表示，雖然法國官方推出了「Vin Méthode Nature」自然酒標章，但這在酒界並不如想像中普及，加上早年自然酒品質良莠不齊，很多酒莊並不會特別強調自己就是自然酒，所以她自己辨識的標準有三個：有機種植、手工採收、無人工酵母添加，為了盡可能終於風味呈現，在裝瓶前極少量添加二氧化硫是被允許的。

然而，疫情的擾動讓很多人感到生命無常，也導致易飲性高的酒款迅速崛起，根據Célia的觀察，整個歐洲都開始順應氣候變遷、健康風潮的趨勢跳脫傳統釀酒思維，「近年有機種植的比例不斷增加，但傳統派也會使用有機葡萄釀酒、自然派則開始迎合傳統市場，試著釀出有架構可陳年的酒款。另外，發酵後酒精濃度維持在5%～9%的蘋果酒與梨子酒因為喝起來更清爽，也開始成為酒吧與餐酒館新寵。」

產區的跳框思考也滿地開花，例如傳統釀造蘋果酒的諾曼第產區也有小酒農開始種植葡萄，或是把蘋果跟葡萄一起混釀；香檳區、侏羅區、羅亞爾河與布根地的小農，則改釀起酒精濃度輕盈的蘋果酒與梨子酒，「氣候暖化的關係，像是瑞典、丹麥的小農也試著種葡萄，布根地居然熱到有人種橄欖樹，可見釀葡萄酒的版圖正在北移。」Célia道出了令人詫異的現象。

圖片提供／Maison Hérou

創立於1946年的艾胡酒莊Maison Hérout，自1970年已全面實施有機種植，是諾曼底小農蘋果酒莊先驅。（圖片提供／Maison Hérout）

去北義大利拜訪花見蘋果酒莊Floribunda。

但她認為這會吸引更多原本對傳統酒感到卻步的人，形成傳統酒與新派酒共存的新現象。她也建議喜歡自然派葡萄酒的朋友，可以更試試一些以往被低估的產區，像是熱衷復育葡萄品種的薄酒萊產區、後代開始嶄露頭角創立新酒莊的阿爾薩斯產區、過去被視為廉價餐酒產區的朗多克產區，都是釀酒人無拘無束的舞台，酒價也相對親民。

朗多克產區。

喜歡分享餐酒搭配的她，對於搭餐這件事僅有一個原則：「先選自己喜歡的食物」，因為食物好吃至少對一半，剩下的對錯都是學習。她說很多人聽到用紅酒搭魚就會眉頭一皺，但卻往往忽略魚的醬汁可能更適合紅酒，「因為資訊非常流通，我們很容易被禁錮在葡萄酒的知識中，但吃食是很原始的直覺，聽從腦袋卻沒有順從你的心，是很可惜的。」對她而言，欣賞自然酒就像是對「不完美的美」有了共鳴，越是敞開心胸的人，越能從中看見生活處處不完美的樂趣，「找到舒適的狀態，慢慢就會培養自己的品味。」

/ 如何認識有趣的自然派酒莊？

1.「Raisin：Natural Wine & Food」App

這是一個法國當地所開發的App，只要打開定位，就會告訴你附近有哪些自然酒吧跟酒莊，以及詳列最近將舉辦的自然酒酒展資訊，Célia說自己在異地旅行時，非常依賴這個軟體，找個當地的自然酒吧或餐館吃飯，與店主聊天就很有可能認識當地的酒農與莊主。

2.「Raw Wine」

這是一個在歐美極具規模與影響力的自然酒大型展會，收錄許多不同類型的自然派酒農與酒莊名單，展會的宗旨是招集致力於有機農法、生物動力法與低人工干預的酒農們一同參與交流，至今已在7個歐美城市舉辦，今年5月12日～13日將首次移往東京舉行，喜歡的朋友千萬不要錯過！

profile／


Célia

具國立台灣師範大學、法國昂傑研究所雙碩士學位，於法國烈酒與葡萄酒產業工作多年，有小農酒莊、國際大廠、跨國酒商的實務工作與釀酒經驗，並考取英國葡萄酒高級證書、WSG 隆河大師認證。2021年，她在法國註冊登記公司，成立 Cher Ami 瓶中信，以文字與數位影音等方式，推廣優質的小農葡萄酒，讓友善環境、好搭餐、有故事的酒，在日常中能輕鬆地被大家享受。